|
Духов прекрасный аромат
|
|
| | Сообщение #1 | Пн, 29.01.2024, 01:03 | | |
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| ... Как удивителен Природы Божий Дар!
Сменяются цветы и на кустах, и в травах,
Неся насыщенный божественный букет,
Черёмухи дурман, или сирени тонкий запах…
Алена Климук
«И только аромат цветущих роз -
Летучий пленник, запертый в стекле, -
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.»
Вильям Шекспир
Ароматы природы: цветов, деревьев, травы, моря, как они украшают нашу жизнь и как хотелось бы жить в том уголке, где все эти ароматы сохранены
в первозданном виде, но это - мечты, а живём мы в городах и чем больше
город, тем меньше в нём остаётся возможности почувствовать красоту
природных ароматов. И потому спасением становятся ароматы, заключённые в
красивый флакон - ароматы духов. Действие духов волшебно и никак
по-другому об этом не скажешь. Потому что сами по себе духи - это
эликсир, составленный по формуле, которая приходит на ум очень
талантливым людям. Одарённым от природы утончённым восприятием тонких
ароматов, умеющим улавливать сотни оттенков, которые не различимы
другими. Людям, которых природа приблизила к себе, доверив им свои
тайны.
...
Источник
|
|
|
| | Сообщение #2 | Пн, 29.01.2024, 01:14 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Meriko
|
|
|
| | Сообщение #3 | Пн, 29.01.2024, 03:26 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 107
| Замечательная тема
|
|
|
| | Сообщение #4 | Пн, 29.01.2024, 13:59 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Helga, спасибо за внимание! Рады нашим читателям! 
|
|
|
| | Сообщение #5 | Пн, 29.01.2024, 15:06 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Чем пахнет Новый год?
Совсем недавно закончились новогодние праздники.
Сохраним на память новогодние ароматы.
Из пяти человеческих чувств обоняние – самое сильное. Воспоминания, вызванные ароматом, по силе сравнимы только с реальным моментом.
Вдыхаемый запах действует на уровне подсознания и мгновенно переносит
нас в прошлое. Есть личные ассоциации, а есть запахи, знакомые каждому.
Праздники тоже пахнут, и самый насыщенный ароматами – Новый год.
Поэтому, если новогодний настрой где-то потерялся, напомните себе сами о
приближающемся празднике.
Топ 5 новогодних ароматов
Мандарины
Стоит почистить одну мандаринку, и предвкушение праздника уже разливается по комнате. Если вы дома, рука тянется включить уютный
фильм. В офисе - мгновенно наступает расслабляющая атмосфера, хочется
общаться и угощаться. До чего хорошо.
В мире ароматов запахи цитрусовых самые позитивные и повышают настроение, даже если этому
сопротивляться. Маленький фрукт несёт большую пользу. Мандарины не
только веселят, но ещё борются со стрессом, повышают концентрацию, лечат
бессонницу и судороги. Парадоксально, но мандарин одновременно
возбуждает и действует успокаивающе на нервную систему.
Корица
Пряный аромат доносится из каждой кондитерской и манит зайти за булочкой. Его словно специально придумали для холодов. Нерушимая
ассоциация с теплом и уютом нависла ореолом над самим названием этой
специи. То ли от одной мысли о булочке с корицей становится так хорошо,
то ли дело в магическом действии пряности. На самом деле, в ароматерапии
отмечены полезные свойства корицы: аромат успокаивает, стимулирует
аналитические возможности мозга, повышает концентрацию и память.
Улучшает аппетит и настроение.
Согревающий аромат ассоциируется с домашним очагом и опускается на плечи, как тёплое одеяло. Горячий
глинтвейн и мамина шарлотка не вяжутся с депрессиями и тревогой. Поэтому
аромат корицы, даже вне напитка и яблочного пирога, сам по себе внушает
уверенность и защищённость.
Корица – это ещё и природный афродизиак! Для мужчин и для женщин.
Хвоя
В Новый год дома должно пахнуть ёлочкой, но если у вас стоит искусственная пушистая красавица, то обмануть сознание можно и
ароматизатором, сработает.
Хвоя, как и мандарины, одновременно бодрит и успокаивает. Заряжает энергией, повышает концентрацию и
работоспособность. Улучшает сон и действует как природный антисептик.
Хвоя прекрасно нейтрализует запах табака, поэтому аромат актуален для
помещений, где есть курящие.
Если хочется, чтоб в комнате пахло чем-то понежнее, чем ёлка, определите хвойный ароматизатор локально,
например, в коридор или туалет. В силу мощного дезодорирующего эффекта,
он быстро справится с запахами, которые не вяжутся с домашним уютом.
Шоколад
Больше, чем шампанского и мандаринов в Новый год может быть только шоколада. Только выпотрошили детский подарок и распределили вкусные
шоколадки и карамельки, как пришли гости и принесли новых сладостей. С
такой динамикой аромат шоколада в период новогодних каникул не покидает
дом. А после праздников заставляет нежно грустить о беззаботном зимнем
веселье.
Шоколад поднимает настроение, причём для этого его необязательно есть. Аромат шоколада уравновешивает психику, снимает
раздражение, умиротворяет и помогает бороться с усталостью.
Помимо приятного предвкушения и блаженной улыбки, шоколадный аромат укрепляет
иммунитет. Во-первых, он вырабатывает иммуноглобулин, который защищает
организм от вирусной атаки. Во-вторых, от шоколада в организме
выделяются эндорфины, известные, как гормоны радости. Состояние счастья и
удовольствия напрямую влияют на иммунитет.
Ваниль
С ароматом булочки с корицей может потягаться только аромат булочки с ванилью! Запах свежей выпечки – это запах праздника. Ваниль заряжает
энергией, наделяет гармонией и чувством безопасности. Расслабляет и
погружает в атмосферу спокойствия и безмятежности. Мягкий аромат
разряжает обстановку, смягчает гнев и буквально делает человека добрее.
Невозможно не подобреть после ванильной булочки!
Сообщение отредактировал: Verbena - Пн, 29.01.2024, 15:07
|
|
|
| | Сообщение #6 | Пн, 29.01.2024, 15:11 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Парфюмерия сейчас дорогое удовольствие, но все же есть, есть достойные бюджетные ароматы.
Авторские очерки от Elena Prokofeva
Веселый ярмарочный дух и яблоки в карамели можно встретить в Boum Vanille Sa Pomme d'Amour Jeanne Arthes и Love Apple Al-Rehab.
Boum Vanille Sa Pomme d'Amour Jeanne Arthes –
классический спиртовой парфюм, невероятно сладкий, но не оглушающий сладостью. И главные ноты в нем – запеченные яблоки и яблоки в карамели.
Еще есть ванильные кексы с лимонной глазурью и мороженое в вафельном
стаканчике, поедаемое на морозе. И то, что делает Boum Vanille Sa Pomme
d'Amour особенно интересным – горьковатый горячий подтон нагретой или
даже горящей древесины, не мешающий сладости, но все же ее приглушающий и
словно подогревающий парфюм изнутри. некоторым именно эта горечь и не
нравится. А некоторым она кажется удачным штрихом.
Love Apple Al-Rehab –
арабские масляные духи со всей спецификой этого продукта: они или нравятся, или нет. Пахнут яблоками в карамели и больше ничем, но на
удивление достоверно. Только слой карамели на этих яблоках очень
толстый.
Еще вполне ярмарочным мне кажется Soft Side Cuddle: правда, яблок-то как раз в нем нет, но имеются пряники в глазури,
сливочные ириски и мандарины, и сладкое молоко, в котором кипятили
стручки ванили, и общее легкомысленное, радостное настроение.
Mandarin & Orange Body Water Fresh Line – это тот самый единственный
мандарин, найденный мною в бюджетном сегменте. Мандарины, апельсины,
душистая цедра и легкий аромат не то флердоранжа, не то жасмина. Очень
радостный и праздничный аромат!
Amber Orange Body Water Fresh Line – сладкие спелые апельсины, апельсиновый конфитюр, бархатистая
амбровая подложка, а сверху – полупрозрачные пряности: мне чудится
корица и мускатный орех.
У Adopt' Mandarine Petillante в названии есть мандарин, но пахнет он апельсинами и грейпфрутами. Прямолинейно, но задорно. И стойко.
Persian Dream Tesori d'Oriente –
кисловатый сочный апельсин с терпким гранатовым соком, абстрактными пряностями, жженым сахаром и зеленым чаем. Не такой сладкий, чем другие
апельсиновые и мандариновые ароматы, но в зимнем воздухе Persian Dream
звучит по-новогоднему, мне даже хвоя в нем чудится, хотя ее там нет.
Очень стойкий: держится больше суток.
Запах шоколада ассоциируется с новогодними праздниками: были конфеты в подарках с
«елок», были шоколадные деды-морозы в цветной фольге, которых выпускали
только зимой (весь год были доступны симпатичные шоколадные зайчики,
которых было просто жалко есть!). Хотя бы один шоколадный Дед Мороз мне
покупался и долго стоял в моей комнате, просто украшая и благоухая…
Пока, после Нового года, его не съедал кто-то из взрослых любителей
шоколада.
Я и сейчас в шоколаде больше всего ценю запах.
Patchouli d'Or Новая Заря: мне всегда казалось, что эти знаменитые духи пахнут
шоколадом. Пачулями и шоколадом. Я чувствую в них ваниль, медовые сливы,
кисловатые мандарины, цедру, ладан, винтажные амбровые духи и винтажную
же гелиотроповую пудру, и это очень красиво, и это очень торжественно.
Сейчас Patchouli d'Or вполне выдерживают конкуренцию с люксом. Patchouli
d'Or, как мне кажется, стали слаще, но в целом не изменились. Вообще,
это лучшие духи в моей подборке и самые новогодние. Но я понимаю, что не
все любят пачули и легкую винтажность.
Patchouli d'Or Light Новая Заря – легче, современнее, слаще, ванильнее и цитрусовее. Мне они
нравятся гораздо меньше, чем Patchouli d'Or, но возможно, кому-то нужна
более сладкая и более бодрая версия.
Choco Musk Al-Rehab – легендарные (я немало о них наслышана) масляные арабские духи, пахнущие расплавленным шоколадом, как будто бы шоколад
растаял в руке и им пахнут пальцы, как будто бы расколот шоколадный
фондан и из него вытекает мягкая начинка… Как будто бы принимаешь ванну
из теплого шоколада! В зависимости от того, сколько нанести. Стойкость
тоже зависит от того, сколько нанести, но в среднем шесть часов. Choco
Musk Al-Rehab – просто шоколад… Но зато действительно шоколад. Молочный.
Детский.
Вышедший в этом году спиртовой Choco Musk Eau de Parfum Al-Rehab меня разочаровал. Резкий, приторный и не настолько шоколадный,
как масляный вариант.
Mousuf Ard Al Zaafaran – сладкий виноград и изюм в шоколаде, с мягкой карамелью, с дымными деревяшками. Очень
неплохо, достаточно стойко. Вполне новогодне, шоколадно и уютно. На
симпатичном мешочке, в который упакован флакон, написано «сделано в
Китае». Но может быть, в Китае сделан только мешочек, потому что ароматы
Ard Al Zaafaran продаются не только на маркет-плейсах, но и в магазинах
арабской парфюмерии.
И, наконец, запах новогодней ночи: шампанское, выпиваемое под звон курантов.
Шампанское, точнее, несколько абстрактное игристое я нашла в одном-единственном
бюджетном парфюме: это Spumante Brocard. И оно там сделано вполне
узнаваемо. Правда, это не сухое и даже не полусладкое. Это очень сладкое
игристое, в котором весело плещутся персики и молочные ириски. Однако
алкогольный, винный запах у Spumante настолько достоверный, что при
нанесении покалывает нос, как настоящие пузырьки в вине, и пока носишь –
все время кажется, что где-то рядом пьют… И со стороны воспринимается
так, будто где-то вот тут, рядом с человеком, который нанес Spumante ,
пьют. Или он пьет, спрятав где-то бутылку.
Я видела негативные отзывы на Фрагрантике, но с моей точки зрения, Spumante вполне
соответствует обещаниям. Правда, плохо хранится, как и многие ароматы
Brocard, так что если вскрыли – пользуйтесь чаще. Зато и вам, и всем
вокруг будет весело! Особенно сотрудникам ДПС, если вы водите машину…
|
|
|
| | Сообщение #7 | Вт, 30.01.2024, 16:43 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
|
|
|
|
| | Сообщение #8 | Вт, 30.01.2024, 17:03 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Викторианская эпоха была наполнена запахами, каждому из которых придавалось особое значение – как в языке цветов – и потому был особый
язык ароматов.
Время узнавали по цветочным часам, где каждый цветок раскрывался в определенный час – совсем как в солнечных часах.
Именно в викторианскую эпоху особое внимание стали уделять садам – и цветам в
ним. Цветы были везде – и за стенами домов, и внутри. В богатых
особняках устраивали зимние сады, а домах простых людей – на окнах
стояли горшки.
Помните, всех нас в советские годы приучали, что герань – мещанский цветок? Так вот, викторианцы очень любили и ценили
герань, она присутствовала в домах дам всех слоев общества. И обозначала
« предпочтение» - Preference. Запах герани и духов с геранью
«провоцировал» нежность.
Творческие личности предпочитали запах вербены, страстные – мускус, а романтичные особы – запах бензойного стиракса. Последний - «дерево,
которое в Индонезии растет. Смола используется в парфюмерии. Фиксирует
аромат, дает сладкую ноту. Защищает масла от прогоркания. Это очень
древняя смола, миллион лет используется»
Антикварный флакон для духов. Последняя треть 19 века Запахи "носили" и виде духов, и в виде свежих цветов на платье. Их укрепляли на прическе, и
прикалывали на платьях. Такие букетики, вручаемые предметам своего
сердца и прикалываемые на лиф, часто были говорящими. Посмотрите вот на
эту открытку
Цветы сообщали о любви или неприязни в зависимости от сорта, размера, того, как они преподносились или сочетались друг с
другом. Даже то, как преподносились цветы, имело особое значение. Цветы,
преподнесенные вертикально, означали “положительные мысли”, а
преподнесенные головкой вниз имели отрицательное значение. Также человек
мог сказать “да”, протянув цветок правой рукой - левая рука говорила
“нет”.
|
|
|
| | Сообщение #9 | Вт, 30.01.2024, 17:16 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| У каждого цветка была своя фея, что обыгрывалось в этикетках духов:
Именно викторианцы ввели (вернее, начали вводить) в обиход понятие мужским (более «жестких») и женских («цветочных») запахов – и духов.
Однако четкого разделения духов по гендерному признаку еще не
существовало. Принц Уэльский, будущий Георг IV, как-то раз «унюхал»
приятный запах одной дамы на балу и с тех пор пользовался этими духами.
Ольга Вайнштейн, автор книги «Историческая ароматика» так описывает 19 век:
«Женщине приличествует слабость, утонченность, деликатность чувств и
поэтичность натуры. Поэтому оптимальная метафорика женского образа —
флоральная: женщина ассоциируется с цветком, невинным, слабым и
прекрасным. Отсюда мода украшать свой наряд цветами, увлечение
оранжереями и зимними садами…
Меняются и правила пользования косметикой: отброшены пудра, румяна и белила, столь популярные в XVIII веке. Отныне врачи утверждают, что кожа
должна дышать, поры должны быть открыты, поэтому следует применять
очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять
миндальным кремом. И хотя для вечерних выходов по-прежнему используется
пудра, позволяющая достичь эффекта «жемчужной кожи», и черная подводка
для глаз, в целом потребление косметики и духов сокращается.
Новые манеры требуют и иного обращения с духами: теперь их нельзя наносить
прямо на кожу, как раньше. Полагается душить отдельные предметы туалета —
носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющие бальный
букетик цветов. Белье в доме должно благоухать свежим запахом лаванды".
В это же время появляются сообщество денди-парфюмеров, которые занимаются изготовлением духов ради самого процесса и конечного
результата – как подарка женщине.
Ольга Вайнштейн пишет: «Денди-парфюмеры - это профессиональные парфюмеры, которым был не чужд
дендистский стиль. Достаточно взглянуть на фотографии знаменитых
парфюмеров: и Эме Герлену, и Эрнесту Бо, и Эдмону Рудницка, и Жану
Керлео свойственна особая сдержанная элегантность, старомодная
щеголеватость. Кажется, будто они представляют особую касту
эстетов-алхимиков.
Парфюмерией и в самом деле увлекались и многие денди XIX века. Бо Браммелл упражнялся в изготовлении сухих духов, которые затем дарил
своим знакомым дамам. Пожалуй, более других увлекался парфюмерными
экспериментами граф Д’Орсе: у него была собственная лаборатория, в
которой он изготовлял духи. Его самый знаменитый аромат — «L’eau de
Bouquet». Вот как описывает один из биографов графа его парфюмерные
занятия: «Подобно Филиппу Орлеанскому в XVIII столетии, граф Д’Орсе
страстно любил работать в лаборатории. В каждом из своих жилищ он
оборудовал специальное помещение, тщательно охраняемое от посторонних,
где находились пробирки, реторты и перегонные кубы... Он не занимается
ни алхимическими опытами по трансмутации металлов, ни исследованиями
тонких ядов. Нет, влюбленный денди трудится ради прелестных дам, свивая
для них невидимую душистую гирлянду, в которой сплетаются наилучшие
цветочные запахи. Она будет называться «L’eau de Bouquet», и все
красавицы отныне желают благоухать «Водой букета». Ее нежный
романтический аромат переживет и XIX век, и графа Д’Орсе».
|
|
|
| | Сообщение #10 | Ср, 31.01.2024, 15:09 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Дальнейшая судьба парфюмерных экспериментов графа и впрямь была завидной: в 1908 г. была создана фирма «Parfums d’Orsay». Президентом
фирмы стала мадам де Герэн. Она одна из первых стала заказывать для
духов флаконы Baccarat и Lalique. В архиве графа нашлись его записи,
которые были использованы для производства духов «L’eau de Bouquet». В
1908 г. их переименовали в «Etiquette Bleue», а в 1911-м фирма выпустила
парфюм «Chevalier d’Orsay», пользовавшийся феноменальным спросом. В
1922 г. за ним последовали духи «Le dandy»: дендистская традиция в
парфюмерии получила успешное коммерческое продолжение».
Среди любимых запахов викторианцев историки культуры называют фиалку, лаванду, вербену, роза, бензойный стиракс,
мяту, фиалковый корень (корень ириса флорентийского), резеду, герань и
пион.
Смешивать духи считалось дурным тоном, при этом викторианские леди пользовались один запахом – который постепенно начинал
ассоциироваться именно с ней. Этим же запахом душили и писчую бумагу,
чтобы письмо уже заранее говорило о том, от кого пришло.
Запахи ассоциировались не только с людьми, но и с музыкой.
Именно в это время был изобретен одофон – парфюмерно-музыкальный инструмент,
придуманный в 1855 году Септимусом Пиесом. Он расположил эфирные масла
по хроматической гамме так, чтобы гармонические аккорды образовывали
приятные букеты. Например, аккорда до-мажор – это сандал, герань,
акация, флер д’оранж и
Чего только не придумывали викторианцы – например, пуговицы, которые были пропитаны масляными духами.
В комнатах стояли вазы с попурри - ароматной смесью из корней, трав,
цветов, плодов, пряностей. И очень популярны были помандеры, которые с
успехом дожили до наших дней и продолжают пользоваться в Англии большой
популярностью.
Помандер (pomander) – слово французское (pomme d’ambr) и означает «душистое яблоко». Изначально он представлял собой шар,
напоминающий по форме яблоко, из золота или серебра, наполненным
ароматными маслами и смолами.
Возникли помандеры в Европе в непростое время господствования там чумы. Именно
помандеры, начиненные «антисептиками», были призваны отгонять инфекцию и
очищать воздух. Богатые люди вешали их в домах и каретах и даже носили с
собой на поясе.
Позже помандер стали наполнять просто ароматными смесями и использовать для аромотерапии.
В наши дни помандеры на Рождество делают из апельсинов, перевязываю его
бархатной, атласной или шелковой ленточкой, а оставшуюся часть
поверхности втыкая гвоздику.
Или просто опрыскивают рождественскими духами фарфоровые шарики – и развешивают их по квартире.
Настоящий английский помандер должен быть непремнно с веревочкой-резиночкой -
чтобы его можно было и повесить, и поставить на стол.
Источник
|
|
|
| | Сообщение #11 | Ср, 31.01.2024, 15:12 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Нашла несколько капелек остатка S.T. Dupont Dupont Oud Oriental в маленьком пробнике
Флакона у меня нет, поэтому из сети фото
А показать решила потому, что впервые, попробовав его 5 лет назад была впечатлена, и написала :
"Начало - прям ух! Сильное - ремонтная мастерская, кино-геройского вида мужчины с
голыми торсами, клепающие, завинчивающие, цветы в горшках на
подоконниках. Позже смягчается, появляется просмолено-дегтярные балки,
немного чего-то резковато-аптечного и цветочность все-равно ощущается.
Есть сдержанная сладость. Очень добротный и качественный. Больше
все-таки мужской."
А мне на это прислали вот такой ролик, прикольно же 
Сообщение отредактировал: Verbena - Пт, 09.02.2024, 22:12
|
|
|
| | Сообщение #12 | Чт, 01.02.2024, 19:19 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| В 1882 году парфюмер и владелец французского дома Houbigant Поль Парке придумал аромат, ставший прародителем фужерных композиций.
Его название - «Fougère Royale» - переводится как «Королевский папоротник».
Ноты лаванды, шалфея, лайма, розы, мха и бобов тонка в совокупности давали
«влажный», пикантный запах, одновременно горький и свежий.
Поль Парке смело добавил в пирамиду кумарин.
Это стало целым событием - первый раз в парфюмерии использовалось синтетическое вещество.
В малых дозах кумарин пахнет свежескошенной увядшей травой, сеном.
А ещё, как оказалось, «Fougère Royale» от Houbigant был любимым ароматом Александра Блока.
Который слышал в «Fougère Royale» именно его - запах «копны сена».
А ещё вчера был день памяти Блока…
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.
Александр Блок 6 февраля 1908
|
|
|
| | Сообщение #13 | Чт, 01.02.2024, 19:55 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Одной из старейших и крупнейших в России, была фабрика Альфонса Ралле, француза по происхождению. «Товарищество высшей парфюмерии А.Ралле и Ко», было создано в 1843 году.
За отличное качество продукция этой фабрики получила огромное количество всевозможных наград, плюс почетное
звание «Поставщик Императорского Двора».
На Всемирной выставке в Париже в 1878 году парфюмерные новинки компании Ралле были признаны «выше всякой награды», а в 1900 году продукция торгового дома получила премию «Гран-при». По своему масштабу и количеству выпускаемой продукции «А.Ралле и Ко» превосходила многие западные фабрики.
Рекламируя свой товар, Ралле выпускал «Энциклопедию женских рукоделий», в которой подробно рассказывал о качестве и преимуществахсвоей парфюмерии. Реклама гласила, что в магазинах товарищества Ралле можно приобрести «….более ста запахов
цветочного о-де-колона во флаконах по 60 копеек и по 1 рублю.» Любителям ароматов предлагались знаменитые «Нильская лилия», «Букет Наполеона», «Русская фиалка», «Серебристый ландыш», «Источник любви» и еще несколько десятков романтических названий. В последних новостях можно было прочитать, что в
продаже появился новый «божественный аромат».
 В 1857 Альфонс Ралле уехал во Францию, а в России фабрикой управлял директорат во главе с другим выходцем из Франции Эдуардом Бо. Его сын Эрнест, родившийся в Москве, продолжил династию. Свою
карьеру он начал парфюмером-лаборантом.
В 1917 году семья Бо вернулась на историческую родину. Эрнест продолжил свою работу на парфюмерном заводе в Грассе, где
Альфонс Ралле выпускал свою продукцию (с 1898 года под маркой компании Chiris).
Именно там Эрнест Бо создал один из самых знаменитых мировых ароматов - легендарные «Шанель N 5».
Под маркой Chiris парфюмерное предприятие в Грассе просуществовало до 1922 , в это время очень популярными были духи Rallet Lе № 1., Lе Gardenia и др. С 1922 года фабрика
стала принадлежать компании Coty, где до 40-х годов продолжали выпускать духи, рекламирую их как роскошный бренд. В 1963 году новые владельцы переименовали духи в Rallet Pfizer, но через некоторое время бренд прекратил своё существование.
Начало 20 века, которое по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии», связано с именем выдающегося создателя
парфюмерной продукции, талантливого и предприимчивого фабриканта французского происхождения, Генриха Брокара. В конце
19 века в Росси не было человека, который не пользовался бы той или иной парфюмерно-косметической продукцией, выпускаемой Брокаром.
Сначала Брокар занялся изготовлением мыла. Несмотря на то, что его продукция была высококачественной, в России вся «денежная публика», поклонялась западу и предпочитала заграничные товары. Ну а бедным было не до мыла. Тогда жена Брокара Шарлота предложила использовать рекламный трюк, предложив создать
дешевое мыло для малышей в виде зайчиков, собачек и кошечек, а для детей постарше — с буквами алфавита! Про взрослых тоже
не забыли. Для них было выпущено разноцветное мыло в виде овощей. Такой кусочек мыла от Брокара стоил всего копеечку.
"С копейки ты и получишь миллион!» — приговаривала Шарлотта, и
оказалась права. Оригинальное «копеечное» мыло стало пользоваться неслыханной популярностью. Появился интерес и к
другой брокаровской продукции - кокосовому мылу, уже за пять копеек. А за ними обрело популярность круглое мыло «Шар». В1865
году на Выставке русских производств в Москве «народное мыло» получило серебряную медаль. Предприятие Брокара постепенно превратилось в мощную, хорошо оснащенную фабрику, на которой, помимо мыла изготавливали косметическую продукцию. Первые ласточки – это помада «Румяная» и пудра «Лебяжий пух».
В 1872 году на Никольской улице открывается первый фирменный магазин Брокара, а затем еще один в Китай-городе на Биржевой
площади. К открытию второго магазина был придуман сюрприз-новинка - набор косметики, состоящий из мыла, помады,
духов, одеколона, саше, крема и пр. Всего же насчитывалось десять изделий и всё в одной коробке. Но главное – это фантастическая цена - один рубль.
Благодаря широкой рекламе покупатели буквально ломились в открывшийся магазин. Дело дошло до полиции. В первые же часы торговли было продано две тысячи наборов!
Но всенародная слава обрушилась на Брокара после того, как он изобрел легендарный одеколон «Цветочный». Для его рекламы на
Всероссийской промышленно- художественной выставке 1882 года построили фонтан, из которого вместо воды били струи нового
одеколона. Такая рекламная компания имела ошеломляющий успех, пресса шумела о «брокаровском чуде». В 1883 году на
Всероссийской выставке в Москве одеколон получил золотую медаль. Знаменитый «Цветочный» на долгие годы стал первым массовым одеколоном в России.
В 1913 году соратник Брокара парфюмер Август Мишель создал к 300-летию дома Романовых духи «Любимый букет императрицы».
Несмотря на то, что дамы из царской семьи предпочитали французские ароматы, особенно с оттенком розы, духам суждена
была долгая жизнь, и до нас они дошли уже под названием «Красная Москва».
Духи знаменитых российских парфюмеров славились не только своими ароматами.
Флаконы, в которые их разливали, отличались красотой и изяществом. Отечественные стеклоделы не уступали европейским
мастерам. Внешний вид флаконов и упаковочных коробочек, разрабатывался с учетом того, чтобы привлекать внимание
мужчин, ведь именно они был самыми частыми покупателями духов и одеколонов, считавшихся отличным подарком для прекрасных дам. В те времена женщины не часто самостоятельно покупали себе меха, драгоценности и духи. Поэтому красивый броский флакон или яркая
коробочка должны были привлекать к себе мужской взор. Запах духов не имел для мужчины большого значения, главным для него было увидеть восторженную реакцию избранницы, заметивший в руках дарителя, дорого выглядящий предмет.
К созданию некоторых флаконов были причастны знаменитые ювелирные фирмы, например Фаберже, а к работе над этикетками
могли привлекаться видные художники. На флаконах из драгоценных металлов часто можно было увидеть фамилию или инициалы мастера. Уже в начале XIX века в России были в моде подарочные коробки
для парфюмерии. Обычно их изготавливали из картона или дерева и обтягивали шелком или бархатом. В подарочные коробочки вкладывались изящные поздравительные карточки, выполненные
по желанию заказчика, либо вкладыши от изготовителя продукции. Некоторые флаконы выполнялись по специальным заказам российской аристократии.
После революции фабрики и товарищества, были национализированы, многие из них вскоре прекратили свое существование.
Запасы флаконов, хранившихся на складах, безжалостно уничтожались, поскольку несли на себе имена и товарные знаки
старых хозяев, а так же царскую символику. Ушли в прошлое названия прославленных парфюмерных фирм, было решено, что
большинство из них будет выпускать мыло и прочие гигиенические товары. Душиться советским людям необязательно. Пусть моются и будут довольны.
Судьба фармацевтических и парфюмерных производств в послереволюционный период складывается трагически. Фабрика Эмиля Бодло была переделана в государственный кооператив при обществе инвалидов «ВИКО», но просуществовала в таком виде
совсем недолго. Она ещё не раз меняла свое название («Мак», «Московская парфюмерная фабрика № 3»), пока не превратилась в Московскую государственную косметичесую фабрику «Рассвет», продукция которой выпускается и по сей день.
Товарищество «Р.Кёллер и Ко» переименовывается в «Фармзавод №
12». В ноябре 1922 года по решению Центральной комиссии по переименованию фабрик и заводов ему присваивается имя первого
наркома здравоохранения РСФСР Николая Семашко. В 1928 - 1932 годы завод перепрофилировали и модернизировали, был прекращен выпуск парфюмерных и косметических изделий, сейчас это фармацевтическое объединение «Мосхимфармпрепараты».
В первые годы советской власти, еще зачастую использовали флаконы, сделанные по старым формам, бывало, что на отлитые
по новым советским формам флаконы наклеивались старые этикетки. Оставались прежними и наименования многих товаров, привычных для покупателя. Среди парфюмерных изделий такими были духи
«Кармен», «Букет моей бабушки», «Магнолия», «Мои Грёзы» и др.
Флаконы можно было использовать и как агитационный материал. На этикетках советских духов появлялись знамена и ленты, колосья,
пятиконечные красные звезды, серп и молот, изображения рабочего и колхозницы, а также изображения новых советских девушек: спортсменок, колхозниц, ударниц и т.д. Популярными были изображения Кремля. К оформлению этикеток и к дизайну флаконов в 20—30-е годы привлекались многие известные художники: С. Чехонин, А. Родченко, А. Мандрусов, К. Юон, А. Дейнека,
В. Конашевич, И. Фомина и др.
Флаконы с одеколоном и духами, как очень модные в советские времена фарфоровые фигурки приравнивались к предметам,
украшающим интерьер. Многие пользовались духами только по праздникам и в торжественных случаях, парфюмерная продукция была для женщин очень желанным подарком. Надо отдать должное, что советские флаконы для духов с притертыми точёными пробками до 60-х годов действительно выглядели довольно красиво. Кроме того, в СССР изготавливали изящные, миниатюрные, флакончики для театральных сумочек, украшенные металлической оплеткой,
стразами и эмалью. А вот запахи, покорившие не только Россию, но и мир, безвозвратно остались в дореволюционном времени.
Сообщение отредактировал: Verbena - Пт, 09.02.2024, 22:25
|
|
|
| | Сообщение #14 | Вт, 06.02.2024, 14:04 | | |
|
Группа: Деми
Сообщений: 24
| Привет, а для чего такие огромные картинки? Чуть ли не за экран убегают )))) Они от этого не становятся более знАчимыми. Понимаю, что правила не запрещают.... но!
|
|
|
| | Сообщение #15 | Вт, 06.02.2024, 16:11 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| GalEagle, совершенно верно, не нужны, но, когда хотела исправить, кнопка изменить не работала.
|
|
|
| | Сообщение #16 | Пт, 09.02.2024, 18:14 | | |
|
Группа: wing
Сообщений: 27638
| Verbena, какая роскошная тема! Спасибо вам большое, очень интересно!
|
|
|
| | Сообщение #17 | Пт, 09.02.2024, 22:26 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| lu-chia, Рада, что понравилось! И спасибо за поправки!
|
|
|
| | Сообщение #18 | Вс, 11.02.2024, 01:19 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Пудровые ароматы.
Ни в одной из многочисленных ароматических классификаций пудровые запахи не выделяются в качестве особой группы. Это и понятно: парфюмеры очень
осторожно используют яркий, сладостный и чуть-чуть душный аромат пудры -
ведь если с ним переборщишь, то вся композиция может оказаться слишком
вульгарной. Тем не менее, нередко именно пудровые оттенки придают духам
пикантность и завершенность.
Уже в начале века пудровые ноты активно использовались в композициях фирмы Guerlain. Одно из самых ярких и удачных сочетаний
продемонстрировано в туалетной воде L'Heure Bleu (1912), призванной
напоминать о голубоватой дымке, которая окутывает Париж в предвечерний
час. В этом аромате на нежном мускатно-пудровом фоне расцветает целый
букет: розы, ирис, жасмин.
Сочетание оказалось настолько удачным, что в 1925 году парфюмеры Guerlain вновь включили ванильно-пудровые оттенки,
прекрасно сочетающиеся с ирисом и бергамотом, в восточную композицию
Shalimar, которая стала, безусловно, одним из шедевров XX века.
Не секрет, что мода, в том числе и парфюмерная, тесно связана с общественно-политическими преобразованиями. Так что нет ничего
удивительного в том, что в середине столетия - в период войн, катастроф и
радикальных социальных изменений - потребность в роскоши заметно
поубавилась. Пудровые оттенки в это время появлялись редко. Пожалуй,
стоит упомянуть аромат L'Interdit (Givenchy), созданный Юбером де
Живанши в 1958 году специально для вдохновившей его актрисы Одри
Хепберн. В этом поистине «звездном» запахе сплелись воедино цветочные,
альдегидные, пряные и древесные ноты, чуть-чуть приправленные
сладковатой фиалковой пудрой. Еще одну осторожную вариацию на тему пудры
предложил Yves Saint-Laurent в 1964 г: первый аромат начинающего
дизайнера назывался сверхлаконично ( Y ): цветочные оттенки (роза,
тубероза, жасмин) cлегка «подслащены» пудрой, что мягко подчеркивает
сдержанную женственность этой композиции.
Стоит упомянуть аромат L'Interdit (Givenchy), созданный Юбером де Живанши в 1958 году специально для вдохновившей его актрисы Одри
Хепберн. В этом поистине «звездном» запахе сплелись воедино цветочные,
альдегидные, пряные и древесные ноты, чуть-чуть приправленные
сладковатой фиалковой пудрой.
Еще одну осторожную вариацию на тему пудры предложил Yves Saint-Laurent в 1964 г: первый аромат начинающего
дизайнера назывался сверхлаконично ( Y ): цветочные оттенки (роза,
тубероза, жасмин) cлегка «подслащены» пудрой, что мягко подчеркивает
сдержанную женственность этой композиции.
|
|
|
| | Сообщение #19 | Вс, 11.02.2024, 01:29 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Но настоящий реванш пудровые ноты взяли на рубеже тысячелетий, поскольку в это относительно спокойное и благополучное время резко
возрос интерес ко всему нарядному, пышному, чувственному. А спрос, как
известно, порождает предложение, так что парфюмеры наперебой бросились
«припудривать» свои новые ароматы. В 1990 году появилась композиция
Margaretha Ley (Escada), предназначенная для смелых и раскованных
женщин, которые не собираются прятать свою сексуальность. Уже при первом
знакомстве поражает бескомпромиссная экзотичность этого запаха:
молочно-свежий кокос, сладострастный иланг-иланг, сочный персик... За
ними тянется одурманивающий шлейф ванильно-мускатных пудровых тонов.
 Разумеется, эту тему не могла оставить без внимания и известная британская скандалистка Vivienne Westwood. Её первая парфюмерная
провокация называется Boudoir : страстное сплетение цветов (лилии, розы,
гиацинты, ирис), пряностей (гвоздика, корица) и неприлично-сладких
оттенков ванильной пудры и амбры воспроизводит атмосферу томной порочной
спальни, в которую наверняка заглядывали и Казанова, и маркиз де Сад.
 Дизайнер из Канады Lise Watier увидела пудру под совершенно другим углом: ее аромат Neiges - белый, холодный, сверкающий. Вопреки
традициям, здесь мускатная пудра играет совершенно другую роль: она
напоминает о ледяных кристаллических снежинках, прекрасных в своей
чистой симметрии. Эту независимую гармонию дополняет цветочная свежесть
гиацинта и ландыша.
 Еще один нетривиальный подход продемонстрирован в дебютной композиции американки Anna Sui : как это ни удивительно, но пудра
пришлась весьма кстати и в неформальной мелодии хиппи-эстетизма: в этом
аромате смело намешаны и «съедобные ингредиенты» (бергамот, абрикос,
малина), и нарядные цветочки (жасмин, роза), и различные породы дерева, и
орехи тонка, и немного пудры. Эклектика? Да, но этот хаос имеет свою
внутреннюю логику.
 В 2000 году пудровые ноты не только не уступили завоеванных позиций, но и стали весьма популярной темой. Весьма неожиданный ход
сделали парфюмеры Guerlain, предложив композицию, которая посвящена...
одноименной герленовской фиалковой пудре Les meteorites. Новый аромат
воплощает в себе единение традиций и новаторства и оказался настолько
элегантным в своей простоте (фиалки, ирис, гелиотроп), что у него сразу
же появилось множество поклонниц.
Сообщение отредактировал: Verbena - Вс, 11.02.2024, 01:29
|
|
|
| | Сообщение #20 | Чт, 22.02.2024, 00:18 | | |
|
|
Группа: Деми
Сообщений: 539
| Аромат Сельфиды
Анна Павлова, великая балерина, смотрела на Собор Парижской Богоматери из окон театра Шатле. Сегодня «Сельфида», Нижинский - партнер Анны.
Терзаемая парижским ветром, трепещет на фасаде афиша «Дягилевских
сезонов: разноцветными серебряными и белыми линиями художник изобразил
на кобальте портрет Анны в балетной пачке. Сразу после спектакля Павлова
сообщит Дягилеву о разрыве контракта, соберет вещи и уедет в Америку,
где ее ждет крупный гонорар и выкуп своего влезшего в долги
возлюбленного Дандре из тюрьмы.
Дягилев уже не простит Павловой ее предательство, но своенравной, талантливой, гордой и амбициозной по-мужски балерине это и ни к чему.
Большая дружба и творческое сотрудничество связывали двух выдающихся мастеров русского балета — Анну Павлову и Михаила Фокина . Она исполняла главные партии во многих его балетах: «Виноградная лоза» А.Рубинштейна, «Шопениана», «Египетские ночи» и др. В результате творческого союза Павловой и Фокина были созданы произведения, где танец подчинен духовно-выразительным задачам. Так появились «Шопениана» и «Лебедь» на музыку К. Сен-Санса, которые стали поэтическим символом русской хореографии.
Специально для труппы Павловой Михаил Фокин поставил «Прелюды» на музыку Ф. Листа и «Семь дочерей горного царя» на музыку К. Спендиарова.
Маленькая передвижная труппа, конечно, не могла соперничать с Мариинским театром ни исполнительским составом, ни музыкальной культурой, ни оформлением.
Утраты были неизбежны и весьма ощутимы, особенно при обращении к академическому репертуару. Павлова в подобных переделках обращалась с музыкой бесцеремонно — меняла темпы, тембровые краски, купировала номера и вставляла музыку других композиторов. Единственный критерий был важен для нее — будить ее творческую фантазию. И балерине в силу таланта нередко удавалось в какой-то мере преодолеть явные нелепости музыкального материала. Все это подметил опытным взглядом побывавший на одном из выступлений балерины известный танцовщик дягилевской труппы Сергей Лифарь: «Парижский сезон 1924 года был особенно богатым и блестящим в музыкальном и театральном отношениях, — сколько мне позволяли мои бедные средства, я не пропускал ни одного интересного концерта, ни одного интересного спектакля и жил этим, жадно впитывая в себя все впечатления.
Одним из самых сильных и значительных парижских впечатлений был спектакль Анны Павловой. Когда появилась на сцене Анна Павлова, мне показалось, что я еще никогда в жизни не видел ничего подобного той не человеческой, а божественной красоте и легкости, совершенно невесомой воздушности и грации, «порхливости», какие явила Анна Павлова. С первой минуты я был
потрясен и покорен простотой, легкостью ее пластики: никаких фуэте, никаких виртуозных фокусов — только красота и только воздушное скольжение — такое легкое, как будто ей не нужно было делать никаких усилий, как будто она была божественно, моцартовски одарена и ничего не прибавляла к этому самому легкому и самому прекрасному дару. Я увидел в Анне Павловой не танцовщицу, а ее гения, склонился перед этим божественным гением и первые минуты не мог рассуждать, не мог, не смел видеть никаких недостатков, никаких недочетов — я увидел откровение неба и не был на земле... Но в течение спектакля я бывал то на небе, то на земле: то божественные жесты Анны Павловой заставляли меня трепетать от благоговейного восторга, то минутами я видел в ее игре-танце какую-то неуместную излишнюю игривость, что-то от кривлянья, что-то от дешевки, и такие места неприятно коробили.
В антракте в фойе я встретил Дягилева — где бы я ни бывал этою весною, я всюду его встречал — и на его вопрос, как мне понравилась Анна Павлова, мог только восторженно-растерянно пролепетать: — Божественно! Гениально! Прекрасно!». Да Сергею Павловичу не нужно было и спрашивать моего мнения
— оно было написано на моем лице. Но ни Дягилеву, ни кому другому я не решался говорить о моем двойственном впечатлении, о том, что некоторые места мне показались дешевыми и надувательскими. Я уверен был, что все меня засмеют и скажут, что я ничего не понимаю и богохульничаю.
Впоследствии я убедился, что я не один богохульничаю — богохульничал и Дягилев, который много мне рассказывал об Анне Павловой». Труппа Анны Павловой» впоследствии завоюет весь мир. Вспыльчивая и одновременно хрупкая, балерина покоряла одну за другой страну. Судьба снова сводит Виктора и Анну в Америке в 1917. На проходящем там светском рауте Павлова встречается с Элизабет Арден, познакомившей ее с подающей надежды парфюмершей Надей Пайо. Для обеих встреча несла судьбоносный характер. Рассказы Павловой о балетных занятиях подтолкнули Пайо на мысль о программе из сорока упражнений, та же, в свою очередь, преподнесла балерине аромат «Pavlova», ставший впоследствии визитной карточкой звезды.
Прозрачный, украшенный гирляндой флакон она возила с собой везде. Черная смородина и тубероза навеки поселились в спальне ее лондонского дома. Величайшая балерина скончалась, не дожив до пятидесятилетия восьми дней. Сиротами остались Дандре ее любимец – ручной лебедь, остался полупустыми и флакон «Pavlova».
О подлинной жизни ее известно мало. Она сама написала прекрасную книгу, но книга эта больше касалась трепетных и ярких секретов ее искусства, в котором было много импровизации, чем самой ее биографии. Ее муж и импрессарио Виктор Дандре тоже написал о ней прекрасную и выразительную книгу, где трепетал отблеск живого чувства и боль сердца, ошеломленного внезапной потерей дорогого и любимого существа. Но и эта книга – лишь малый штрих к тому загадочному, что было, сверкало, переливалось в Анне Павловой, что было самою ее сутью, ее дыханием, - Вдохновение, что жило во всей ее творческой натуре!
Сообщение отредактировал: Verbena - Чт, 22.02.2024, 00:28
|
|
|
